在快时尚领域，ZARA是个不得不提的存在。

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　　快速仿制、平价销售、迅速迭代，刻在骨子里的快速反应和强大供应链被一遍遍作为案例出现在商业报道中。靠卖平价衣服，母公司Inditex创始人阿曼西奥·奥特还超过亚马逊的贝索斯，问鼎过世界首富。

　　但这两年，快时尚行业被阴云笼罩。2016年，H&M税前利润暴跌、GAP集团大量关店、J. Crew亏损800万美元，国内门徒拉夏贝尔三年市值蒸发百亿.....短短几年，几乎所有老牌快时尚公司几乎无一幸免——别提优衣库，它不是快时尚。

　　这些原本承包了年轻人衣柜的品牌们怎么了？

　　1月8日，ZARA母公司Inditex集团计划关掉旗下Bershka、Pull&Bear及Stradivirus三个品牌的所有中国门店，只留下官网和天猫旗舰店等线上渠道。

　　关店最直接的原因是疫情带来的冲击：受影响最严重的的第一季度，集团亏损超过4亿欧元(约32亿人民币)，而往年净利润超过7亿欧元。

　　但抛开疫情不说，快时尚走颓的趋势再清晰不过：Inditex在中国的开店步伐从2018年起就逐渐放缓。作为Inditex最核心的品牌，ZARA巅峰时期每年能新增20家新店，到2018年就已变成净减少4家，2019年零增长。未来两年，Inditex还将在全球范围内永久关闭旗下1000至1200家门店。整个2020年，撤出中国市场的快时尚品牌就有New Look、Forever21和Old 特效腰腿疼痛灵官网Navy。

　　有人失意，就有人得意。大量快时尚品牌撤出中国后，该问一句：留下的空白市场会被谁占领?或许更该问的是，谁取代了快时尚的位置？

　　放眼望向ZARA的四周，并未出现一个显眼的庞大竞争者。因为对手成千上百，密布在ZARA难以触及的市场。

　　01

　　“时尚圈的搬运工”

　　开放的货架、没有店员跟在屁股后头、一站式购齐的大店，ZARA和H&M分别在2006年和2007年进入中国，立马用新鲜的购物方式颠覆了传统商场的购物体验。而ZARA广为流传的商业故事中，人们看不到的部分才是它成功的基石：熟练掌握时尚圈的规则。

　　时尚圈江湖特效腰腿疼痛灵胶囊香港同仁图片，LV、Gucci和Prada等品牌站在塔尖。一年两季大秀几乎决定了2周之后ZARA货架上会挂着怎样的衣服，也影响着下一季杭州四季青、广州十三行这些批发市场的流行卖点。

　　ZARA每年会派出大量设计师穿梭各大时装周，以便第一时间“设计”出同款，也会准备高额律师费应对品牌的侵权诉讼——ZARA不创造潮流，只是时尚圈的搬运工。尽管饱受“抄袭”诟病，但它受消费者欢迎，因为大家能用299的价格买到2万9的大牌设计，让高价高贵的时尚变得“平民”。

　　即将在本月关店的Pull&Bear，Bershka和Stradivirus，关键词也是“平价”。它们的主要受众往往是关注款式，不求质量的年轻人。有人说它们是“一流的价格，二流的设计，三流的质量”。T恤价格大多在79元-99元，打折后只要29元、39元，与此前撤出中国市场的New Look、Forever 21一致，但比ZARA低一档。

　　Inditex推出覆盖多个价格带的品牌矩阵，就是不希望错过任何细分市场。不过在中国市场，Pull&Bear，Bershka和Stradivirus跨进的是厮杀最激烈的价格带——市面上的竞争者，除了服装批发市场，还有1688、淘宝特价版和拼多多，就连一些淘宝店都能找到更便宜的衣服。

　　主打便宜但又没法将便宜做到极致的品牌，自然会失去吸引力。

　　02

　　比ZARA更快

　　每周两次上新，每年推出1.2万款新品，只在店面中展示三到四周。

　　ZARA的快速周转，得益于很早就搭建了信息收集反馈的完整链条：它从全球几千家门店中获取销售数据，及时调整款式和陈列。同时，ZARA遍及全球的工厂在小批量生产出大量款式后，大部分都会空运到门店。

　　社交媒体时代，ZARA有了更及时的数据依据——Instagram。《商业内幕》2018年的一篇报道显示，特效腰腿疼痛灵哪里买ZARA设计师们完成设计后，主要由Instagram上的KOL(意见领袖)决定推出新品的时机。

　　ZARA频繁上新推动持续购买的模式，如今也是中国卖家最常见的玩法——从过去的韩都衣舍、拉夏贝尔，到如今各个淘宝中小商家。以大量设计师品牌聚集的iFashion为例，上面的3万卖家，每个月要推出60万件新品。

　　淘宝天猫最快突破月千万销售额的男装品牌Bosie，成立一年后，销售额过亿。它在线上线下都有渠道，库存周期在1个月左右，货品流转和ZARA速度相近。而做到这点，ZARA花了20年，Bosie只用了不到2年。

　　如果说国外的快时尚是由Inditex和H&M这样的巨头撑起来的，几万淘宝卖家则组成了中国的快时尚。尽管单个卖家每个月就上新20-30款，但数字总和远超ZARA，还反向“驯化”出工厂“小单快反”的能力。

　　“柔性供应链”，这个网红经济时代就被频繁谈论的词，如今已成为商家和工厂标配。大部分散落江浙的工厂(哪怕小作坊)都能根据卖家预售情况决定生产数量。2020年底，阿里还推出“犀牛工厂”，给小单快反提供了一个样板：100件起订，最快7天交付，以此补上卖家们相对薄弱的供应链环节。要知道，以前的大工厂不屑去接商家的小订单，也少有快速反应。

　　在很多人不了解的海外市场，来自中国的跨境电商SHEIN也在争夺老牌快时尚的市场份额。

　　这个最近才在国内曝光的快时尚品牌，在海外连续8年增长超过100%。2020年的营收达到了近100亿美元，不到ZARA的一半。

　　相比不怎么花钱营销的ZARA(行业在营销上的投入成本普遍在3%-4%左右，而ZARA的营销每年只占投入总成本的0.3%)，SHEIN善于利用社交媒体带货。Youtube等视频网站上，不少红人和素人都会发布SHEIN的开箱视频。SHEIN的Instagram账号拥有超过1600万粉丝。香港同仁医药 特效腰腿疼痛灵

　　ZARA创造了从设计、打样到上架最快14天的记录。而SHEIN背后的数百家中国工厂随时待命，将打样到生产的流程压缩到7天。1个月的上新数量，就抵得上ZARA全年的上新数。一件运动衫4美元左右，价格仅ZARA的一半。

　　体量虽不敌ZARA，但SHEIN的上新量和出货速度已经略胜一筹。

　　“快”和“时尚”曾是ZARA击败对手的秘钥，而现在的超越者们显然已经熟练掌握它的精髓，并做得比它更好。

　　主要竞争者来自于线上，侧面反映了网购衣服的趋势。为了顺应疫情后消费者的购物习惯，这次Inditex的关店计划中，也包含了投资10亿元发力电商业务的计划。目前，Inditex集团在线上销售额增幅达76%，在线访问量增长了44%，达34亿次。根据Inditex预计，在线销售额将从2019年的14%提升到25%。

　　但这不意味着Inditex要转向线上。它关掉的是线下面积较小的门店，调整为面积更大、品质更高的门店——2020年10月16日，ZARA还在北京王府井开出了四层楼高的亚洲旗舰店。

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